Никак нельзя обойти Не наших занятиях внимание и такой важный (не только для служебных собак) прием общедисциплинарного цикла дрессировки, как выработка отношения, животного к найденному корму или предлагаемому чужим человеком.
Самый эффективный вариант его освоения связан с использованием специального ошейника, способного по радиосигналу наносить животному достаточно сильный удар в область шеи. Однако учтите: электроудар целесообразен лишь в том случае, когда собака пытается взять с земли корм, не брошенный ей явно, на ее глазах прохожим, а случайно найденный. Иначе у нее может выработаться стойкая боязнь любого постороннего человека, предлагающего ей пищу. А это крайне нежелательно.
Предвижу скептические реплики читателей: дескать, где же это у нас продаются спецошейники? Действительно, с его приобретением могут возникнуть сложности, и потому предлагаю альтернативный вариант - воспользуйтесь обыкновенным индуктором. Заранее проложите в земле телефонный кабель. В нескольких местах выведите на поверхность его оголенные концы длиной около десяти сантиметров и замаскируйте их, прикрепив к ним небольшие кусочки мяса. Подключите индуктор и предоставьте собаке на этом участке полную свободу действий. Конечно, не упуская ее ни на минуту из поля зрения. Как только ваш подопечный приблизится к мясу - крутите ручку индуктора. Собака должна получить электроудар, едва прикоснувшись к мясу, а не после того, как оно окажется у нее в пасти, - это существенно. Упражнение повторяйте до тех пор, пока она не откажется от попыток поднимать с земли пищу.
Для караульных собак, используемых на блокпостах, индуктор можно подключать прямо к тросу (проволоке), по которой передвигается цепь. При этом от соединительного кольца на шлейке, к которому крепится цепь, на тело собаки должны быть выведены электроконтакты.
Как должен действовать помощник, играющий роль постороннего человека, предлагающего корм собаке? При попытке собаки взять лакомство, он наносит ей удар, узы, хлыстом, вызывая проявление активно-оборонительной реакции. Понятно, что при этом электроудар не применяется. Что-то одно: хлыст или ток. Жалко, конечно, но одним пряником не обойтись.
Теперь о приучении к преодолению препятствий. Итак, барьер. Прыжки через него преследуют не только служебные цели, это и гимнастические упражнения. Отсюда - необходимость строгой постепенности в предъявлении собаке усложненных требований по характеру прыжков. Первое ее знакомство с прыжком - преодоление вместе с хозяином небольших канав и изгородей во время прогулок. Основное и наиболее удобное для обучения препятствие представляет собой деревянный забор и; выемных горизонтальных досок, что позволяет устанавливать нужную высоту барьера.
Для начала, двигаясь с собакой на поводке, перешагните препятствие высотой 30 - 40 см. Причем, занося ногу над барьером, подавайте команду "вперед". Количество досок постепенно увеличивайте, памятуя о том, что барьер не должен располагаться на очень твердой почве.
Упражняясь таким образом, вы вскоре дойдете до такой высоты препятствия, когда перешагнуть его станет затруднительно. К этому времени у собаки должна возникнуть связь между командой "вперед" и прыжком. Тогда, подведя ее в очередной раз к уже достаточно высокому барьеру, вы подаете команду и делаете вид, что собираетесь прыгнуть, но препятствие не преодолеваете. Собака же по инерции возьмет барьер.
Безусловно, всему есть свой предел. Наступит и такой момент, когда собака откажется прыгать. Проанализируйте причину ее "забастовки": то ли ваш ученик просто устал, то ли ему нездоровится. Тогда не следует настаивать на своем. Но если отказ - следствие упорства собаки, его нужно сломить. Как? Будем считать, что в результате предыдущих занятий собака достаточно освоила прием "сидеть". Посадите ее перед барьером не слишком близко, перекиньте поводок через препятствие и зайдите за него. Подайте команду "вперед". Попытки собаки обежать барьер пресекайте поводком, конец которого держите в руке. В крайнем случае можно пойти на компромисс - снизить высоту барьера. Хлыст здесь недопустим.
Comments